挪威森林 美得让人沉醉

铺满嫩绿、枯黄、深青、紫红的蕨类植物、点缀着白色小花的原野就像一块大得不着边际的印花布，而公路就好像印花布上的一条裂痕，而我们的车就像一把剪刀，前面总是茫茫的一片颜色，混杂、无序、没有尽头。车轮划过的一刹那，大地被裁剪开，柏油路升了上来。

森林在远处，或者根本没有森林，你可以说这里是一片“荒野”，因为到处充满了植被的最原始的气息。

这条公路的单纯程度是我事先没有预料到的，好像放映机里只插了一格胶片，难免美丽得让人有些昏昏欲睡。多亏了咖啡。一路上咖啡是最好的调剂，每走一段路，就会看到路边有别致的咖啡馆在营业。所有的饮料都是自助式的，客人总不会很多，大多是赶路的人们，心情好的时候多加一些鲜奶和方糖，不清醒的时候最好还是来杯黑咖啡吧。

因为这条路还很漫长，它通往欧洲大陆的尽头——北角。

这里遍地都能采集到一种红色的浆果，颗粒非常小，彻底成熟时会变成黑色，有焦焦的外壳，味道很甜。当地人用它来制作各种饭后的甜点，果酱和所谓的葡萄酒。

海的静谧

越过森林，后面是海。从没见过这么静的海，像湖面一样澄清。没有白色的沙滩，没有浪花拍岸，没有碧蓝，只有保持沉默，保持着幽幽的紫色。

但是它却不乏变幻，这种变幻完全体现在光线上，天空暗淡的时候海面便阴郁的有些发黑，让人驻足在岸边不敢迈进；天空晴朗的时候，人更要再退后几十米，不然海面耀眼的反光一定会闪昏了眼睛和脑瓜。

而这些都只发生在岸边，如果想对挪威的海做最权威的论断，一定要乘坐沿海岸线行驶的邮轮。除了公路以外，邮轮几乎成为了挪威人最主要的交通工具，它可以带他们往返于海边的每个港口和小城镇。　


这条航线属于著名的Hurtigruten公司经营，全程从挪威南部的Bergen到北部于俄国交接处的Kirkens。 Hurtigruten公司有好几艘豪华型的邮轮，最好事先查好航班搭乘豪华级的，因为普通级的散席票票价与豪华级是一样的。

有海自然有鱼，不管你做客哪一个人家或餐厅，厨师们总是向你推荐他们拿手的腌制三文鱼，当然你也可以尝尝当场在壁炉里烤制的大马哈鱼，但是你必须要为此付出更多的money。因为这里虽然海产品丰富，但是它们的价格依旧不低，只有三文鱼属于比较低廉的一种。

帝王蟹不可不尝。海面上橘色的浮球是渔民们为捕捉它们特别撒下的网标，但是毕竟是稀少的品种，所以通常是无功而返。捕获的蟹被渔民们放在冰箱里储存，一次只要拿出一只蟹腿，就足够解馋了。

七彩的房屋

你有心知道你将在这条公路上路过多少间房子吗？不用惊讶，这件事情并不是天方夜谭，挪威的人口少之又少。但是如果你想数清楚这些房子到底被涂抹了多少种颜色，那一定会被搞晕了头。

我曾经愚蠢地询问了以下问题，“是不是你和邻居商量好了，他家的房子是红色，你家的是紫色？还是政府有规定必须将各自的房屋漆上不同的颜色？”回答当然是否定的。

帝王蟹的主人有一幢漂亮的二层小楼，大部分房间被他安置成了旅行者的客房。在这里，你只要利用你的想象力，亲手创造一件工艺品，你就可以免费在这里度过你的漫长假期。所以主人的房间里摆满了来自各国的“艺术家”的作品，小如一只被涂上不规则的图案的贝壳。

民族的传奇

萨米人，斯堪的纳维亚半岛上最古老的民族，圣诞老人是这个民族在全世界的明星。几千年前，他们就在此定居，在北极一望无际的冰原上，他们过着无拘无束的游牧生活，没有建立自己独立的国家，不受任何人统治。他们拥有自己的语言和文字，信仰万物有灵论，他们相信，大自然中从动物到石块都有灵魂。

除了一些老人，现在的萨米人已经很少有人懂得真正的萨米族语言了，为了保护繁衍了几千年的文明，现在当地已经有学校开始开设专门的课程来传授这门古老的语言。

萨米人最具特色的四角帽，这种帽子来源于一个与风神斗争的故事。蓝、红、黄是萨米人衷爱的颜色，从他们传统的服饰就可以看出来，这些衣服大多是由手工制成。

驯鹿带着圣诞老人划过午夜的星空到世界各地去派发礼物，看来驯鹿的确是萨米人最忠实的伙伴。几千年来，他们一直过着赶着驯鹿，拖着帐篷在北极冰原上过着半游牧式的生活。如今，饲养驯鹿依旧是萨米人最基本的生活来源，有机会可以尝试烤制的驯鹿肉，说实话，吃起来总有点怪怪的，毕竟这是一种可爱的动物。